… Ja, und wir fühlen uns hier fehl am Platz;-)

Nachdem wir heut ausgiebigst das kleine Städtchen durchbummelt

und dann eine kleine Verschnaufpause am Strand eingelegt hatten, wollten wir noch einen Spaziergang an der Küste entlang machen – Bewegung an der frischen Luft soll ja sehr gesund sein!

Aber anstatt uns besser zu fühlen,  bekamen wir jetzt erst ein richtig schlechtes Gewissen: Hier geht man nicht spazieren, hier wird gejoggt! Und zwar frenetisch und fanatisch! Vom kleinen Sohnemann eines passionierten Sportlers über die beiden Arbeitskollegen aus dem Büro in der Stadt bis zu älteren doch nicht mehr ganz schlanken Damen – man bewegt sich in Glenelg ausschließlich hüpfend und in sauteuren Hightech-Sportklamotten vorwärts.

A propos sauteuer:

Hier wohnen nicht nur die sportlichsten, sondern wohl mit auch die reichsten Menschen Australiens ( und eigentlich dachten wir, diese hätten wir schon anderswo entdeckt).  Man scheint hier dermaßen wohlhabend, dass man zwar eine „Nachbarschaftswache“ initiiert hat, diese aber lieber nicht selbst wahrnimmt, wenn man mit der Schicht dran ist, sondern lieber jemanden einstellt, der diese lästige Aufgabe übernimmt. Und genau so jemand erwischte uns heute abend leider an unserem gemütlichen Schlafplatz und verscheuchte uns, nicht ohne den mitfühlenden Kommentar: “ Sorry guys, but it´s my job!“ und tatsächlich einem guten Tipp, wo wir uns hinstellen könnten, ohne erwischt zu werden…

Ach ja, heute haben wir uns auch mit dem Bildungssystem in Glenelg ( wohl zumindest teilweise auch symptomatisch für Australien) auseinandergesetzt, indem wir eine Infoveranstaltung für das örtliche private College besuchten. Erstens stellten wir hierbei fest, dass uns beiden die Schule und die Kids ganz gehörig fehlen ( ein gutes Zeichen, oder?) und zweitens konnten wir ein paar sehr interessante Einblicke erhaschen. Zum Einen konnten wir feststellen, dass die Schule erstaunlich gut ausgestattet und auf neuestem technischen Stand war – allerdings gilt dies wohl auch für zahlreiche teilweise privat geführte Schulen in Deutschland. Zum Anderen lernten wir eine Form des „Team Teaching“ kennen, die eigentlich sehr leicht umzusetzen ist, und zwar ohne die Lehrerressourcen aufstocken zu müssen (für diese Erkenntnis müsste das Ministerium uns eigentlich bezahlen): Man verbindet zwei Klassen durch zwei Klassenzimmer, die direkt nebeneinander liegen und die komplett geöffnet werden können und ermöglicht so zum Einen den Unterricht mit allen Kindern einer Jahrgangsstufe auf einmal und zum anderen innere Differenzierung, indem der eine Lehrer zum Beispiel die schwachen Schüler in einem Klassenzimmer übernimmt, während der andere Lehrer sich der Starken im anderen Raum annimmt – eigentlich ziemlich praktikabel, ohne groß aufwendig zu sein, oder? Sollte ich eine „willige“  Parallelkollegin (Zitat Stephan: „So eine hätte ich auch gerne;-)!“) im nächsten Jahr bekommen und sollte dies räumlich und organisatorisch irgendwie machbar sein, möchte ich das unbedingt versuchen! Auch das Konzept der Mono-Edukation, das an diesem College umgesetzt wird – es handelt sich um eine reine Mädchenschule – fand ich sehr ansprechend und sinnvoll: Die Grundschuljahre ( hier von Klasse 1 bis 5) verbringen Jungen und Mädchen gemeinsam, in den kritischen Pubertätsjahren 6 mit 9 werden die Jugendlichen dann monoedukativ unterrichtet, und in der Oberstufe, wenn Selbstbewusstsein und Persönlichkeit sich gefestigt haben, werden die Geschlechter für die Oberstufe wieder kombiniert. Insbesondere die Studien, die jenen Mädchen einen viel höheren Erfolg in MINT-Fächern bescheinigen (sowohl im Leistungsbereich als auch in der Selbsteinschätzung), die nur mit Geschlechtsgenossinnen unterrichtet werden, dürften ein solches System begrüßen. Stephan ist aus verschiedenerlei Gründen dagegen – aber zum Thema Bildung gibt es ja immer zahlreiche verschiedene Blickwinkel.

Am Rande zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die hier besuchte Schule ein eigenes IPad-Lernumfeld geschaffen hat und die Schülerinnen das eigene IPad ständig und überall nutzen – dies hat mitnichten mit dem australischen Schulsystem zu tun, sondern ist ein spezieller Einzelfall, mit dem dieses College sich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten möchte – das umgesetzte Konzept regte mich und Stephan zu einer langen und hitzigen Diskussion an, die ich gewann (Ätsch!) (Zitat Stephan: „Wie? Das hab ich aber anders in Erinnerung!“)  und die ich sehr gerne auch im pädagogischen Rahmen zu Hause weiterführen würde…

Freiwillige vor!

… oder: Wie man einen Nationalpark benennen kann, der nichts Besonderes beinhaltet ( Nullarbour Plains heißt einfach: Eine weite, weite flache Landschaft mit ohne Bäumen –  deshalb auch NULLARBOUR genannt).

Insgesamt haben wir jetzt mit dieser letzten großen Strecke (übrigens von Stephan an 2 langen, langen Fahrtagen tapfer alleine zurückgelegt, während ich hintendrin schlief (man gönnt sich ja sonst nichts, und irgendwie muss ich ja mein Schlafdefizit aufholen!) insgesamt über 9000 km auf unser altes, ohnehin schon hochbeziffertes Auto (435000 km) draufgeschrubbt.

Anbei ein paar Eindrücke von Naturphänomenen, denen wir auf dieser langen Etappe zwischen Westaustralien und Südaustralien begegnet sind (neben hunderten (!) überfahrenen Kängurus unter anderem ausgetrocknete Salzseen, Küstenstriche, die Berglandschaft der Flinders Ranges und eben die baumlosen Ebenen):

Kleine Anekdote nebenbei, sozusagen das einzige richtige Abenteuer der letzten beiden Tage: Stephan ist doch tatsächlich 9 km/h zu viel gefahren – und natürlich hat uns sofort ein Polizei-Auto erwischt. Wohlgemerkt kamen die uns eigentlich entgegen, drehten dann auf dem Highway mit eingeschaltetem Blaulicht um und verfolgten uns einige hundert Meter, bis wir eine Stelle zum Anhalten fanden. Sehr freundlich ( das muss man ihnen lassen), aber dennoch sehr geschäftstüchtig, wiesen sie uns darauf hin, dass sie uns während des Fahrens ( selber waren sie wohl mit 111km/h unterwegs gewesen) gemessen hätten und wir nun eigtl. 200 Dollar Strafe zahlen müssten. Aus reiner Kulanz und Großzügigkeit uns Touristen gegenüber wolle man uns aber entgegenkommen und uns mit „läppischen“ 100 Dollar davonkommen lassen… ( „Just 100 Dollars, no problem!“)

Ein Schnäppchen, oder???????? Ich glaube die haben den Sinn für Realitäten und Relationen verloren – was bekommt man in Deutschland als Strafe für 9 km/h zu viel? 15 Euro? Und darf man überhaupt während des Fahrens die Geschwindigkeit entgegenkommender Fahrzeuge messen? Hier anscheinend schon… Zähneknirschend akzeptierten wir das Knöllchen – was bleibt uns anderes übrig ( Zitat Stephan: “ Julia, willst du noch mal jemals in deinem Leben nach Australien???“) und nehmen uns für die verbleibenden etwa 3000 km vor, ganz genau die Tachonadel im Blick zu behalten!

Zum Abschluss noch einige Weisheiten, die wir auf der langen Fahrt gelernt haben:

Drowsy Drivers Die

Fatigue is Fatal

Stop-Revive-Survive

Von der Küste wendeten wir uns jetzt wieder landeinwärts – und wagten uns hiermit nochmals in die Gluthitze des Outbacks vor. Auf unserem Plan:

Coolgardie – Ein süßes kleines Goldgräberstädtchen, in dem 1886 in Westaustralien zum ersten Mal von einem Iren größere Goldfunde gemacht wurden und deren Bevölkerung dann innerhalb weniger Jahre wegen des Goldrausches von 500 auf 15000 anwuchs…

Hier besichtigten wir eine Art „Geisterstadt“ – klar leben hier schon noch Menschen, aber eben nur sehr wenige – und wenn man sich so die Fotos von Anfang des 20. Jahrhunderts ansieht (als die Bevölkerung ihren Piek erreichte), dann kommt es einem hier schon recht ausgestorben vor. Dafür gibt es aber ein wunderschönes kleines Museum, in dem Gegenstände des alltäglichen Lebens der damaligen Goldgräber ausgestellt sind, und die früheren Grabungsstätten lassen sich auch besichtigen.

Kalgoorlie-Boulder: Die Hauptattraktion unseres heutigen „Gold-Ausflugstages“. Der Unterschied zu Coolgardie – hierbei handelt es sich um eine richtig große Stadt, in der die Menschen auch heute noch hauptsächlich vom „Gold“ leben – aber anders als früher nicht durch eigenhändiges Goldwaschen, sondern durch die Arbeit in der riesigen Goldmine „Superpit“.

Diese kann man auch von oben aus besichtigen (es hätte auch eine Tour gegeben, die uns in das „Loch“ geführt hätte, die war aber leider auf eine Woche ausgebucht), und das ist echt beeindruckend: Dieses Super Pit ist eine sehr weite und sehr tiefe Ausgrabungsstätte, in der monströse  Bagger und Trucks – auf den 10xfach-Zoomfotos in Ameisengröße zu sehen

– hier hatte jetzt auch mal das Fernglas einen sinnvollen Einsatz gefunden (Danke, Ben!)

(Wer übrigens auch mal ein echt sinnvolles Fernglas braucht, sollte bei www.optik-pro.de vorbeischauen. Unsere Empfehlung: Mehr Durchblick mit OMEGON (Zitat Julia: “ Ey Stephan, wie viel bezahlen sie dir denn für deine schleimende Schleichwerbung???????“ (Julia ist halt doch eine Alliterations-Aqcuisiteurin!) – emsig hunderte von Tonnen Geröll abtragen, um daraus Gold zu waschen (heute alles maschinell, versteht sich) – und obwohl auf ene LKW-Ladung von 230 Tonnen nur ein halbes Kilo Gold entfällt, scheint sich das trotzdem zu rentieren;-)

A propos Gold: Überhaupt merkt man in diesem Städtchen, warum Australien so reich ist: Der Boden hier ist nicht nur voll von Gold und Opalen, auch andere Edelmetalle sowie Öl sind im Überfluss vorhanden…

Was uns allerdings stutzig macht, und dies ist uns nicht nur hier, sondern auch in anderen Städten aufgefallen: Es gibt kaum Armut – aber wenn man arme bzw. leicht verwahrloste Menschen sieht, sind es ausnahmslos Aborigine-Stämmige. Man hat es anscheinend von Seiten der weißen Siedler aus geschafft, die Menschen nicht nur von ihrem Land zu drängen und ihnen ihre Lebensgrundlagen zu nehmen, nein, man lässt sie bis heute nicht am Reichtum der Gesellschaft partizipieren – das Kolonialzeitalter herrscht in manchen Teilen der Welt, wenn auch in veränderter Form, immer noch vor!Krass!

Heute möchten wir euch gar nicht mit laaaaangen Blogeinträgen langweilen – stattdessen zeigen wir euch wunderschöne Bilder von der Küste vor Esperance:

(Hier war es übrigens so kalt, dass wir uns nicht ins Meer getraut haben  gestern haben wir uns noch die Seele aus dem Leib geschwitzt – lustiges australisches Wetter)

Ein Reisetraum für Männer also;-) Warum das allerdings in Albany so ist, liegt auf der Hand: Diese Stadt – angeblich sogar als Siedlung noch zwei Jahre vor der Swan River-Siedlung ( heutiges Perth) gegründet – hat einen der größten natürlichen geschützten Häfen der Welt – den King Georges Sound – und war nicht nur Anlaufstelle für Siedler und Versorgung aus Europa im 19. Jahrhundert, sondern in beiden Weltkriegen auch Abfahrtsort für sämtliche Soldaten, die Australien nach Europa entsenden musste.

Das nette kleine Städtchen, in dem es einige hübsche historische Bauten und Kirchen

sowie eine hervorragende Bücherei gibt

( die übrgens neben freiem W-Lan auch kostengünstige gebrauchte Kinderbücher anbietet – weil Julia sich bei den Preisen direkt für den Englisch-Unterricht der nächsten 10 Jahre eindeckte,

dachte Stephan sogar -getreu dem Motto „Home is where your backpack is“ darüber nach, sich einen neuen, nun ja, etwas geräumigeren Rucksack zuzulegen;-)

, hat unter anderem auch eine originalgetreue Nachbildung der Amity Brig, dem Schiff, das hier mit den ersten Siedlern auf Aborigine-Gebiet anlandete, zu bieten.

Dieses Schiff wurde von uns natürlich sofort erkundet,

und es war wirklich spannend, nachzuempfinden, wie das Leben der Besatzung in dieser Enge, bei Seegang und schrecklichem Gestank gewesen sein muss.

Aber auch der neueren Seefahrts-Geschichte wird hier Tribut gezollt: Auf dem Mount Clarence, von dem aus man übigens auch einen herrlichen Blick über den King George´s Sound hat, steht eine alte Befestigungsanlage, die man für den Verteidigungsfall einrichtete

(welchen Verteidigungsfall, fragt sich der Historiker an dieser Stelle), und ein ganzes Ausstellungszentrum, das sich mit den ANZACS- also den Australian and New Zealand Army Corpse – beschäftigt und aufzeigt, wie es ausgesehen haben muss, als 47 Kriegsschiffe mit insgesamt 30 000 Mann Besatzung im Jahr 1914 den Hafen gen Europa verließen, um die Männer und Frauen einem ungewissen Schicksal im dortigen Krieg entgegenzutragen.
Wir beschlossen ob der facettenreichen Geschichte der Stadt dann noch eine Nacht zu bleiben, um am nächsten Morgen die historische Walfangstation etwa 20 km außerhalb aufzusuchen. Nachdem wir zähneknirschend den (australischen!) Eintrittspreis bezahlt hatten, stellten wir bald fest, dass es sich aber wirklich gelohnt hatte: Hier sind alle Stationen, die für den Walfang, der hier im Jahre 1973 verboten wurde, genutzt wurden, authentisch erhalten, und man kann sowohl das Walfängerschiff

als auch die angeschlossene Fabrik, in der die Wale zerlegt und weiterverarbeitet wurden,

  im damaligen Zustand besichtigen. Irgendwie ekelhaft, aber interessant… (Zitat Stephan: „So wie eine hässliche Frau auf der Straße – man muss sie immer wieder ansehen, ohne es zu genießen.“ „Iiih, Stephan, was für ein Macho-Spruch!“)

Auch die angeschlossenen Kinosäle, in denen unter anderem ein 3D-Film über – na ihr erratet es bestimmt – Wale gezeigt wird,

vermitteln ein umfassendes Bild. Wenn man zwischen Juni und Oktober hier vorbeikommt, hat man besonderes Glück, denn direkt an der Walstation ziehen die Pottwale auf ihrer jährlichen Wanderung vorbei und man kann intensives Whale Watching betreiben.

Wir mussten uns eingedenk der Jahreszeit leider, leider mit den Spielplatz-Walen vergnügen.

Richtig imposant wurde es dann im Museum (und das kann man ja nicht immer behaupten): Dort sind die Skelette von verschiedenen Walen, darunter auch das einer gigantischen Blauwales, der hier 1999 strandete und verendete, ausgestellt.

Zitat Stephan: „Gut, Julia, dass du den Leuten auch mitgeteilt hast, dass er nicht nur gestrandet sondern auch verendet ist, sonst wäre die ganze Veranstaltung doch etwas barbarisch gewesen…“) Aber seht selbst, wie winzig man neben dem Skelett eines Tieres ausschaut, das im quicklebendigen Zustand so viel wiegt wie 30 afrikanische Elefanten, in das locker ein Kleinwagen passen würde und durch dessen Arterien ein Kleinkind ohne Probleme krabbeln könnte…

(Zitat Stephan: „Wenn ich da drin krabbeln würde, gälte das wohl als Walherzkranzverfettung;-)“) Aber der Blauwal ist ja nicht zu Unrecht das heutzutage größte lebende Tier der Welt!
A propos Größe: 1967 holten die Walfänger aus dem Magen eines Exemplars einen gigantischen Riesenkraken, der unzerkaut und im Ganzen („Allerdings tot!“) geborgen und fotografiert werden konnte. Das Bildle brachte uns beide zum gleichen Ausruf: „Oh, so was würden wir jetzt auch gern essen!“
Stattdessen verdrückten wir Hähnchen beim KFC (Super-Mittwoch) und genossen so unser Aschermittwoch-Schlachtfest (Julia hatte ganz vergessen, dass Aschermittwoch ist… und Stephan ist eh ein Ketzer).
Am Nachmittag dann machten wir uns auf den Weg in die vermeintliche Nachbarstadt Esperance. Knapp 450 Kilometer später waren wir auch schon da und wollten uns ein Parkplätzchen für unser Nachtlager suchen. Zur Info an alle, die es nicht wissen: Da wir ja einen Campervan haben, schlafen wir immer im Auto, und da man hier auf Campingplätzen pro Nacht um die 35 Dollar verlangt, haben wir das sofort aufgegeben und stattdessen entschieden, wild zu campen. Das ist auch durchaus möglich und legal – nur eben nicht in Stadtgebieten, sondern nur auf Highway-Parkplätzen ( wie uns die nette Rangerin erklärt hatte – ihr erinnert euch). Normalerweise ist das auch kein Problem – nur heute gestaltete sich das – nach fünfstündiger Autofahrt versteht sich, da hat man ja dann noch so viel Lust, einen Parkplatz zu suchen- etwas schwierig: Auf dem Hinweg gab es zwar Parkplätze, aber kein Internet, also fuhren wir in die Stadt hinein und auf der anderen Seite wieder auf den Highway, um den nächstgelegenen Haltplatz anzusteuern. Da gab es auch einen – aber Campen hier streng verboten – Also zurück nach Esperance, in einer anderen Richtung gestartet – auch hier innerhalb der nächsten 20 km kein Parkplatz weit und breit, statt dessen immer wieder der Hinweis auf nahegelegene Campingplätze – grrr… In dieser blöden Touristadt hat man anscheinend sämtliche Parkplätze eliminiert, um die Leute auf Campingplätze zu zwingen und Kohle aus ihnen herauszupressen. Aber nicht mit uns! Nach so verfahrenen 10 Euro Sprit – also etwa 80 km hin und her – fuhren wir dann doch wieder retour, aus dem Stadtgebiet hinaus auf nationales Straßengebiet, also 20 Kilometer in die Richtung, aus der wir ursprünglich gekommen waren, und schlafen jetzt auf einem Parkplatz, auf dem sich gefühlt alle Camper der Gegend breit gemacht haben ( weil es ja auch der einzige legale Schlafplatz im Umkreis von 50km zu sein scheint!!!!)

Na dann: Gute Nacht!

Der heutige Tag stand wieder ganz unter dem Motto „Natur pur“.
Als uns ganz früh morgens eine Rangerin durch beherztes Klopfen an unserer Fensterscheibe geweckt und darauf hingewisen hatte, dass wir uns durch wildes Camping strafbar machen und sie uns jetzt eigentlich pro Person 100$ Strafe abknüpfen müsste, hatten wir gedacht, dass dieser Tag ja schon mal „gut“ anfangen würde. Wir probierten es mit „Oh nein“-  „Wir wussten gar nicht, dass man das nicht darf… Hier steht doch gar kein Schild (hüstel, hüstel),“ hatten aber eigetnlich keine große Hoffnung, dass das Ziehen würde. Gott sei Dank hatte die Rangerin aber ihren Drucker nicht dabei (wir glauben, sie wollte einfach nur nett sein) und sah deshalb davon ab, uns einen Strafzettel auszustellen, sondern verscheuchte uns nur gutmütig. So schon um 6 Uhr morgens zum Aufbruch gezwungen, erfreuten wir uns an der langsam aufgehenden Sonne und dankten unserer großmütigen Gönnerin insgeheim für ihre Nachsicht mit uns zwei Budget-Travelern ( sonst hätte es wieder tagelang nichts Ordentliches zu essen gegeben, jawoll (Zitat Stephan: „Äh, ich habe schon seit Aschaffenburg nichts Ordentliches mehr zu essen bekommen!“). Dafür kamen wir bereits gegen sieben Uhr auf dem Highway erst an trumhaften (Bonzen-) Weingütern,

dann an einer wunderschönen Küste vorbei, die Ausblicke bot, für die andere Leute in ihrem Urlaub töten würde – uns sprang dieser Blick heute ganz unverhofft in den Weg.

Da es hier im Süden morgens ziemlich (bibber) kalt ist, schnappten wir uns unsere Strickjacken und besorgten einen heißen Tee und einen Frühstückskeks und machten uns dann auf, an der Felsküste entlangzuwandern.

Nachdem wir noch einige andere Europäer getroffen hatten, die mit den gleichen Autos unterwegs waren, fuhren wir weiter, um ein Aborigine-Discovery-Center und eine Höhle zu besuchen – leider erwies sich diese Absicht jedoch als haltlos, da für beide Aktivitäten Fantasie-Touristenpreise aufgerufen wurden, die uns die Zornesröte ins Gesicht und uns persönlich weit weg treiben sollten.

So entwickelten wir aber einen Alternativplan, der aber viel Natur versprach: Erst wollten wir den Bumblebee-Nationalpark aufsuchen, um dort die Wasserfälle zu bewundern, danach sollte es zu den Karri-Bäumen beim Dörfchen Pemberton gehen.

Der Nationalpark war – wie gehofft – wunderschön, wenn auch der „Wasserfall“ im momentanen trockenen Sommer eher ein „Wasserrinnsalchen“ ist.

Außer uns war kein Mensch unterwegs, und so konnten wir ungestört die Geräusche des Waldes und die abenteuerliche Brücke über den Wasserfall genießen…

Als wir dann in Pemberton (dem winzigsten Kaff auf Erden – also geich nach Ludenhausen) ankamen, reagierten wir erst etwas irritiert auf die freundliche Frage einer Einheimischen: „U stayin´ some days in town?“ – Julia: „No! (I´d rather die;-)“ließen wir uns direkt den Weg zum Gloucester Tree, einem 65 Meter hohen Karri-Baum leiten, der mit riesigen Metallstiften ausgestattet ist, damit man zu seiner Spitze hinaufklettern kann (Dieser Baum wurde früher als strategisch wichtiger Aussichtspunkt benutzt). Begeistert stürzte ich mich dann direkt die Nagel-Stufen hinauf – nur um nach einigen Metern feststellen zu müssen, dass es hier überhaupt (!) keine Sicherheitsmaßnahmen gibt und jeder selber aufpassen muss, dass er sich von den Metallstufen aus nicht in den sicheren Tod stürzt

(Und wir hatten uns noch gewundert, warum die erste Frage der FAQs gewesen war: „Have people died climbing the tree?“ (Noch beruhigender die Antwort: „No, but two people suffered from a heart attack after having climbed the tree…“) In Europa wäre so etwas ohne Schutzmaßnahmen oder wenigstens Aufsichtspersonal sicher nicht möglich!

Dieser Erkenntnis vernünftigerweise folgend (ich sagte es glaub ich schon – ich bin manchmal so ungeschickt, dass es an eine Behinderung grenzt) , stieg ich direkt wieder hinunter und bewunderte meinen männlichen Mann, der sich trotz seiner Höhenangst nach oben wagte und tatsächlich auch bald die „Spitzenstation“ erreichte.

Auch der Bicintennial-Tree, noch etwas höher als der Gloucester-Tree, reizten uns nochmals zum Klettern. Hier gab es eine Zwischenstation, die auf 25 Meter Höhe lag, und ich nahm mir fest vor, diese zu erreichen – bis, ja bis mein Gehirn sich wieder einschaltete und ich leider ab dem Moment keinen Fuß mehr zum Aufstieg heben konnte…. Macht nichts, immerhin war ich hier höher hinaufgekommen als zuvor, und so konnte ich zumindest einigermaßen stolz auf mich sein…

Nach diesem Adrenalinschub (auch Stephan wollte es nochmals wissen und erstieg auch diesen, noch zehn Meter höheren Baum bis hoch zum „Gipfel“) folgte auch gleich der nächste:

Julia, total entspannt:„Ach ja, nur eine Hornisse und eine Tarantel… NUR eine HORNISSE und eine TARANTEL?????!!!!“ kreischte ich dann aufgelöst und rannte zurück zum Auto, um mich in Sicherheit zu bringen.

Jetzt liegen wir (nach einem echten Würstel- Camping- Abendessen unter traumhaftem Sternenhimmel) in unserem Auto und uns fallen vor lauter Aufregung die Augen zu…

Gute Nacht!

Heute machten wir uns auf den Weg nach Busselton – in die Weltstadt mit Charme;-)

Nein, eigentlich handelt es sich hierbei nur um einen Ort, der direkt an der traumhaften Südküste Wesaustraliens liegt,

an dem sich die Leute gerne bei strahlendem Wetter im Freien zum Grillen und Chillen im Park am Strand treffen

– das wär auch etwas für uns- wir sollten das in Deutschland unbedingt auch übernehmen! (also in Bayern dann halt ohne Küste, ne, wobei vielleicht am See?),und: In dem sich der längste historische Steg der südlichen Hemisphäre befindet…

Dieser wurde im Jahr 1865 begonnen und ragt insgesamt 1,8 km in die Geographe Bay hinaus, und an seinem Ende – wo dann eben das seichte Uferwasser in richtig tiefes Ozeanwasser abfällt, hat man in 6 Metern Tiefe ein Unterwasser-Observatorium angebaut, von wo aus man, ohne nass zu werden, die Unterwasserwelt nutzen kann. Da wir ja große Schnorchler (und außerdem für den Eintrittspreis von 35 Dollar zu geizig) sind, besuchten wir zwar nicht das Observatorium, machten aber einen herrlichen langen warmen und salzig-winidgen Spaziergang über den Steg,

konnten von oben in dem klaren Wasser einen Rochen entdecken und lasen neugierig die vielen Gedenkpaletten, die den Menschen gewidmet sind, die hier gerne angelten oder einfach geliebt hatten, auf dem Steg Zeit zu verbringen.

Wir fanden beide, dass es eine schöne Idee ist, die Menschen (also deren Asche) hier sowohl zu bestatten ( auf einem Schild stand: „He said, when it´s time, just toss them – and so we didi!“) als auch sich dann zur Erinnerung auf dem wunderschönen Steg zu treffen und dort seiner Lieben zu gedeneken – das würde uns auch gefallen, vielleicht nicht genau an diesem Steg hier, aber an einem schönen Ort, an den unsere Kinder und Enkelkinder später mal gerne kommen werden, um sich an uns zu erinnern…
Nach diesen tiefgründigen , wenn auch etwas morbiden Überlegungen schlenderten wir weiter zum Ende des Stegs und konnten noch viele viele Segelbotte bei einer Sonntagsregatta bewundern.

Bei herrlichem Sonnenschein ging es dann auch zurück Richtung Land, wo wir uns heute mal (harhar!) selbst bekochen wollten. Auf dem Plan standen Nudeln mit Tomatensauce… Leider kam dabei das hier heraus –

wir vermuten, dass der Campingkocher aufgrund des sehr starken Meereswindes hier seine Hitze in alle möglichen Richtungen, aber nicht unter den Topf verströmte, und Spirelli in Wasser kochen zu wollen, dass eben nicht kocht, war keine gute Idee…

Also mussten wir die Pamse wohl oder übel wegschmeißen und holten uns stattdessen eine Pizza, die wir dann standesgemäß im Sonnenuntergang auf dem Steg verspeisten…

Merke: Auch kleine Orte können große Sehenswürdigkeiten und besonders interessante Einblicke in die Welt der Einheimischen bieten!

Hatten wir schon erwähnt, dass wir Perth lieben?;-)
Nachdem wir ja wegen des Autos zwangsläufig nochmals in die Innenstadt mussten, nutzten wir auch gleich die Chance, nochmals eine Aufführung im Rahmen des FRINGE Festivals zu besuchen (ein deutscher Comedian, Paco Erhard, der auf englisch die Show „5 Steps to being German“ aufführt – zum Brüllen komisch für jeden echten Deutschen und die, die es noch werden wollen), das Museum of Western Australians Art („Ist das Kunst, oder kann das weg?“) aufzusuchen und auch noch die GIANTS, die im Rahmen des nun beginnenden Kunstfestivals ein Wochenende in Perth herumwandern, zu bewundern…

… und auch die Menschenmassen, die sich ob dieser Großveranstaltung in der ja sonst eher verschlafenen Großstadt eingefunden hatten, zu bestaunen…

Nach unserer Stadttour machten wir dann am Strand ein romantisches Picknick im Auto (draußen zu windig) –

Ein außergewöhnlicher Valentinstag, den wir sicher nie vergessen werden…